Секреты строительства надёжного деревянного забора

Выбор материала для забора

Для опор деревянного забора обычно используют деревянные брусья размером 75х75 мм или 50х50 мм. Реже устанавливают металлические опоры, которые служат дольше.

Доски для ограждений могут быть изготовлены из различных пород дерева. Чаще всего используются хвойные породы — ель и сосна. Они доступны по цене и надёжны. Кедр и лиственница также подходят для ограждения, но стоят дороже.

Как выбрать древесину

Чтобы забор прослужил долго, важно выбрать качественную древесину. При покупке досок обратите внимание на следующие моменты:

• Степень просушки. В упаковке не должно быть капель влаги, это означает, что древесина плохо просушена.
• Структура материала. На досках не должно быть шероховатостей, сколов, трещин и сучков.
• Запах и цвет. Дерево не должно пахнуть плесенью, это говорит о том, что доска начала гнить. Также стоит насторожиться, если у доски неестественный цвет или есть пятна.

Обработка досок

Дерево требует ухода, так как оно чувствительно к влаге, перепадам температур и солнечному свету. Чтобы защитить деревянный забор от грибка, плесени и гниения, можно использовать антисептик. Обработку можно проводить как до установки, так и после. В первом случае удобнее работать с горизонтальными досками, так как можно добраться до всех труднодоступных мест.

Нет чётких инструкций по обработке досок, поэтому чем тщательнее вы это сделаете, тем дольше прослужит готовое ограждение.

Преимущества деревянных заборов

Дерево — один из самых доступных материалов для строительства. По сравнению с заборами из металла, кирпича, бетона или природного камня, деревянные ограждения обходятся дешевле всего. Кроме доступной цены, у заборов из досок есть и другие преимущества:

• Простота и скорость монтажа. Чтобы установить такой забор, нужен только базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. На установку забора на даче уходит от одного до трёх дней.
• Экологичность. Деревянные ограждения не выделяют токсичных веществ, не влияют на состояние почвы и не раскаляются под прямыми солнечными лучами. Это важно, если рядом с забором растут цветы или ягодные кустарники.
• Разнообразие конструкций. Загородный коттедж или дачный дом можно огородить штакетником, решётчатым или сплошным забором с украшениями из кованого металла.
• Ремонтопригодность. Если деревянный забор повреждён, его легко починить. Нужно просто заменить повреждённые доски на новые.
• Экономия. Лёгкой деревянной конструкции не нужен массивный фундамент, как кирпичному или бетонному забору. Можно сэкономить на материалах для основания, снизить трудоёмкость работ и сократить время строительства.

Недостатки деревянных заборов:

• Недолгий срок службы. Дождь, ветер и снег постепенно разрушают структуру дерева. Средний срок службы заборов из дерева составляет 10–12 лет.
• Необходимость обработки. Конструкции из натуральных материалов нужно регулярно обрабатывать антисептиками и антипиренами. Защитные составы защищают забор от жучков-древоточцев, плесени и грибка. Обрабатывать забор нужно не реже, чем раз в три года.
• Деформация. Плохо просушенное и обработанное дерево со временем деформируется. Его «ведёт» и скручивает от прямых солнечных лучей и повышенной влажности. Поэтому нужно очень внимательно выбирать материал для забора.

Виды деревянных заборов

Заборы из дерева могут быть самыми разнообразными. Вот некоторые из наиболее популярных видов:

1. Сплошные заборы. Они обеспечивают надёжную защиту от посторонних, уличного шума и пыли. Такие ограждения обычно устанавливают рядом с оживлёнными автомобильными или железными дорогами. Сплошные панели часто украшают ажурными вставками или металлическими коваными элементами.
2. Классический штакетник. Это самый распространённый вид ограждений для садовых и дачных участков. Конструкция состоит из столбов и горизонтальных направляющих, на которых вертикально с небольшим зазором закреплены планки. Такой забор не создаёт сплошной тени и не мешает проветриванию участка.
3. Плетёнка. Прочное и эстетичное ограждение, состоящее из каркаса с переплетёнными прутьями или ламелями. Направление плетения может быть вертикальным или горизонтальным. Обычно для изготовления секций используют гибкие орешниковые планки.
4. Ранчо. Простая конструкция — доски закреплены горизонтально на вертикальных опорах, вбитых в землю. Заборы ранчо чаще всего используются для обозначения границ участка.
5. Частокол. Колья плотно пригнаны друг к другу и заострены сверху под углом 40 градусов. Частокол обеспечивает надёжную защиту участка от незваных гостей и бродячих животных.
6. Решётка. Декоративные ограждения, которые используют на садовых и дачных участках для зонирования территории, в качестве опоры для вьющихся декоративных растений, винограда, плетистых роз.
7. Шахматка. Разновидность вертикального штакетника. Основу конструкции составляют столбы с горизонтальными лагами. Ламели крепят к лагам с лицевой и с оборотной стороны в шахматном порядке с зазором. Забор шахматка отличается оригинальным внешним видом и имеет низкую парусность.
8. «Ёлочка» или «лесенка». Опоры, пролёты между которыми заполнены деревянными планками. Планки расположены горизонтально и под небольшим углом относительно друг друга. Горизонтальный деревянный забор выглядит красиво и аккуратно, закрывает частную территорию от любопытных глаз и не мешает свободному движению воздуха.
9. Забор из горбыля — это ограждение, выполненное из досок, у которых одна сторона обработана на пилораме, а вторая остаётся полукруглой и покрытой корой. Установка такого забора позволяет не только огородить участок, но и придать интересный вид бревенчатой даче или коттеджу из бруса.

Монтаж деревянного забора

1. Подготовка.

• Возьмите деревянные колышки длиной около 60 см и заострите их нижний край.
• Вбейте колышки с шагом в два метра по периметру участка, где будет установлен забор.
• Закольцуйте вбитые колышки верёвкой, натянув её между кольями.

2. Определение высоты.

Определите желаемую высоту забора. Обычно высота деревянных заборов составляет от 150 до 250 сантиметров.

3. Нарезка досок.

Нарежьте доски нужной длины. В этом примере мы будем крепить доски вертикально, но вы можете выбрать горизонтальную обшивку — порядок действий останется примерно таким же.

4. Обработка досок.

Тщательно зашлифуйте доски, пропитайте их антисептиком.

Вы можете купить готовые доски, но они стоят дороже необработанного материала.

5. Установка опор.

Уберите вбитые колышки и пробурите оставшиеся ямки глубиной от 50 до 80 сантиметров (в зависимости от размеров будущего забора и веса конструкции).

Вставьте в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, выравнивая их по вертикали. Для опорных столбов используйте деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см, 10 х 10 см или 5 х 5 см (для маленьких и лёгких заборов). Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Залейте ямы бетоном или засыпьте землёй с тщательной утрамбовкой (если возводится компактный забор).

Вбейте в верхний торец каждого столба гвоздь и стяните все опоры верёвкой по периметру конструкции. Это поможет вам ориентироваться при обшивке забора.

6. Крепление прожилин.

Начните крепить к опорам горизонтальные прожилины из доски шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируйте с одинаковым шагом (около 25–30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Для крепления досок используйте шурупы или гвозди такой длины, чтобы крепёж полностью прошёл через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20–30 миллиметров.

На завершающем этапе монтажа забора необходимо загнуть выступающие части всех шурупов и гвоздей. Это нужно сделать аккуратно и тщательно.

7. Скрепление досок и прожилин.

Далее с помощью шурупов прикрепляем доски обшивки к прожилинам. При желании вместо досок можно использовать брёвна — в этом случае забор будет выполнен в деревенском стиле. Если вы раскрасите брёвна, то сможете создать оригинальную композицию, которая будет выгодно отличаться от заборов ваших соседей.

Если вам нужно глухое ограждение, прибивайте доски вплотную друг к другу. Также можно оставлять промежутки между элементами изгороди шириной от 10 до 50 мм — выбор зависит от ваших предпочтений.

Во время крепления досок ориентируйтесь на натянутый сверху шнур. Если требуется, отпилите лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивый и ровный забор.

В конце останется только покрасить забор в желаемый цвет.

Расчёт материалов для забора

Опоры будут устанавливаться через каждые два метра. Для забора длиной 10 метров потребуется шесть опор. Лаги крепятся на опорные столбы в два ряда на расстоянии 30–35 см от верха и низа. Это означает, что для каркаса понадобится 20 метров профтрубы или бруса.

Для крепления монтажных уголков или кронштейнов нужно минимум по два винта на каждый. Штакетник крепится в одной точке к верхней и нижней лаге, следовательно, ещё нужно по два гвоздя или самореза на каждую планку.

Теперь необходимо рассчитать количество штакетин в одном пролёте. Оптимальный шаг между досками составляет от 50% до 100% ширины самой доски. Чтобы определить, сколько штакетин потребуется для одной секции и с каким шагом их монтировать, используем формулу: М = Т / (А + В), где:

• М — количество планок в одной секции;
• Т — длина секции;
• А — ширина планки;
• В — шаг между планками.

Например, мы хотим сделать зазор 5 сантиметров при ширине штакетника 100 мм и длине секции 2 метра. Все расчёты ведутся в миллиметрах. Получается:

• М = 2000 / (100 + 50)
• М = 13,3

Округляем полученное число до целого, получаем 14 планок в одной секции. На весь забор потребуется 70 штакетин.

Далее необходимо высчитать точное расстояние между штакетинами. Для этого используем уравнение: 14 * (100 + Х) = 2000, где:

• 14 — количество штакетин;
• 100 — ширина одной планки;
• Х — шаг между штакетинами;
• 2000 — длина пролёта.

Путем несложных вычислений получаем 42,8 мм. Значит, расстояние между ламелями равняется 4 сантиметрам 28 миллиметрам.

Секреты долговечного забора

1. Чтобы забор прослужил долго, используйте шурупы вместо гвоздей. Это поможет конструкции быть более устойчивой к внешним воздействиям.
2. Если вы планируете строить забор на возвышенности или на крутом склоне, будьте осторожны и предусмотрительны. Установите колья в местах изменения уровня наклона и выровняйте высоту забора для лучшего вида. Если у вас больше двух возвышенностей, лучше обратиться к профессионалу.
3. Перед началом строительства обязательно ознакомьтесь с правилами и инструкциями, которые могут быть установлены городскими властями. Убедитесь, что вы понимаете все требования и ограничения.
4. Для защиты кольев от влаги можно заострить их верхушки или накрыть виниловыми или металлическими шапочками. Также рекомендуется пропитать нижние части кольев олифой.
5. Выбирайте древесные породы, устойчивые к гниению и прочные, такие как сосна или ель. Большинство видов древесины также легко окрашиваются, но лучше использовать древесину, которая устойчива и в других отношениях, или обработанную древесину.
6. Прежде чем строить забор на границе участка, обсудите это со своим соседом и получите его согласие. Также проконсультируйтесь с инспектором, так как городскому совету могут потребоваться ваши показания.
7. При строительстве в климатических зонах с высокой влажностью колья 8х8 см могут деформироваться и искривляться. Чтобы избежать этого, используйте два прибитых друг к другу кола 4х8 см вместо одного 8х8 см.
8. Не забывайте обрабатывать колья, чтобы они были устойчивы к воздействию окружающей среды. Используйте только качественную древесину для строительства забора.
9. Обратитесь в коммунальные службы, чтобы узнать, где проходят линии подземных коммуникаций, даже если вы не пользуетесь некоторыми видами услуг. Это позволит избежать возможных проблем и конфликтов с соседями.
10. Также для лучшей защиты от воды нанесите на забор и колья виниловое покрытие.

Читайте также: Как сделать летнюю кухню своими руками: советы и рекомендации